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Pour la vis doré j'allais y venir pour la fin demain, y compris pour les pannes les plus courante et le bidule pour protéger les rupteurs dont au sujet duquel j'ai déjà causé un peu.

La résistance ballast, on peut la shunter s'il y a un doute.
Pour la lampe qui reste allumée, il se pourrait que la bobine soit en cause, sa résistance de 3,3 ohms est à contrôler.
Si elle est plus forte ça explique que le courant choisisse la lampe qui serait donc de résistance plus faible, ça ne veut pas dire que la bobine va forcément lâcher mais en vieillissant le cuivre conduit moins bien le courant. Il faut reprendre l'opération avec un ampoule plus forte comme une ampoule de phare.
Mais la première chose à contrôler reste le bon écartement du rupteur et surtout s'il n'y aurait pas une bavure qui l'empêcherai de bien se fermer. Et évidemment, tester avec un ohmmètre si les masses du moteur son bonnes. Là encore une mauvaise masse peut créer aussi ce phénomène.
Et puis faut pas déconner, ça fait plus de dix ans maintenant que je ne suis plus prof...

Ben ça te rajeuni comme ça



Bon ok c'est bon je vais voir le proviseur....

Pour la vis doré j'allais y venir pour la fin demain, y compris pour les pannes les plus courante et le bidule pour protéger les rupteurs dont au sujet duquel j'ai déjà causé un peu.

Ben... on attends la suite nous

Oui, c'est vrai je vous ai un peu oublié sur ce coup-là.

Alors, voilà: sur nos celicas, les allumeurs sont équipés d'une vis de réglage fin de l'avance, c'est la vis dorée qui est sous le cache en plastique transparent (ici déposé).

Mais la finesse de réglage que ça apporte rend l'opération impossible avec la méthode "à l'ampoule", il vaut mieux l'utiliser avec un stroboscope.

Maintenant; comment améliorer sensiblement un allumage classique quand on n'a pas le pognon pour se payer un module à effet hall tout électronique qui se monte dans l'allumeur?
Et bien cette question, beaucoup de constructeurs se la sont posé au milieu des années 80, toyota aussi sûrement, les possesseurs de 60 pourront peut-être le confirmer.

Le problème est le suivant: ce qui use les rupteurs, qui fait qu'on doit les changer et les re-régler de temps en temps, c'est le courant qui y passe; ce n'est qu'un faisceaux d'électrons qui se baladent du - vers le +, mais qui avec les arcs de rupture on tendance à "manger" un peu la matière du rupteur. Pour info, le jus qui passe par là en fonctionnement est de l'ordre de 3 à 4 ampères. Même si le condensateur est là pour essayer d'éviter ce phénomène, il en reste suffisamment pour faire des dégâts.

La solution est donc de diminuer le plus possible ce courant tout en ayant assez d'intensité pour que la bobine joue son rôle. Pour ce faire on va diviser en deux le circuit d'allumage, en ayant d'un coté la partie commande (allumeur avec rupteur) et la partie puissance (bobine)

On interpose donc un petit boîtier qui va capter la rupture avec un faible courant de quelques milliampère et qui va laisser passer le primaire de la bobine à sa pleine puissance, comme un relai.
On peut trouver ces petits boitiers facile à brancher sur les super 5, express, etc. ou encore chez selectronic ici.

Voici celui monté sur les rino:

Cette image vient de forum-auto, là.

C'est ça qu'on appelle un allumage transistorisé.

Vu le faible prix du selectronic, il est peut être plus intéressant que le valeo, même en casse. Surtout que de mémoire, le module des super5 vieillissaient assez mal.

Bien entendu, ce système ne dispense pas d'un bon réglage de tous les paramètre évoqués avant, il sert seulement à ne plus avoir d'usure des vis platinées, la régularité de fonctionnement est meilleure aussi.

Superbe topic, en core une fois.

J'ai vu un attrape couillon dans une bourse d'échange sur toulouse qui vendait un module à brancher sur un câble d'allumage, cela lui permettait d'avoir une étincelles aux bougies de plus forte puissance et il a réussi à démarrer sur un seul cylindre, comment est-ce possible? si tu connais, je serai très intéressé de connaîte la finalité du produit vendu 35€ sur la bourse...

Merci

Je connais le bidule dont tu parles, j'en ai acheté un en 93 ou 94 pour essayer. Ça ne sert strictement à rien, si ce n'est à perturber un allumage transistorisé.

Pour démarrer un moteur sur 1 cylindre, il suffit qu'il soit chaud, pas trop mal réglé et avec la segmentation usée, comme ça il n'y a que très peu de compression pour le freiner, il tourne librement. il ne faut pas se laisser abuser par la démonstration où il pulvérise de la flotte avec un spray ou en versant une bouteille sur le delco, comme le moteur est chaud il n'y a pas d'humidité qui entre dans l'allumeur, ça s'évapore tout de suite.

bon ça va alors, j'ai économisé 10% de m denrière acquisition

Merci de m'avoir confirmer que c'est une farce

je viens de lire tout le topic,

énorme travail Jeag, gros gros merci à toi
j'ai mis le temps à venir le lire mais même avec du retard, un énorme merci à toi pour partager ça avec nous

Tres intéressant ce sujet, et félicitation à celui qui l'a écrit

Par contre, je recherche un sujet qui a un lien avec celui ci, je ne le retrouve pas, je commence à me demander si ce n’était pas sur l'ancien forum, il me semble que c'était Nico qui avait eu des problèmes avec des condensateurs, et le branchement de la masse.
C'était aussi un sujet très intéressant.
Je sais pas si des les anciens qqun se rappel de ce topic là ?

J'insiste sur le "graissage" du feutre du touchau: mal lubrifié, le toucheau s'use et l'écartement entre les vis diminue voire devient nul et c'est la panne si les vis ne s'écartent plus!
Reste plus qu'à régler à nouveau l'écartement pour dépanner et prévoir un remplacement des vis platinées...
Vous me direz; moi je m'en tape: j'ai monté un allumage électronique!
Mais le nombre de carbus que j'ai dû rerégler sur des voitures de nanards qui calaient à tous les feux rouges à cause de vis trop serrées et qui n'avaient rien trouver de mieux que de bidouiller leurs carbus avant de venir me voir...